Techniques de peinture.

J'ai trouvé pas mal de documents sur la peinture de fig, mais je m'y perd.Tout ces termes techniques (brossage a sec, lavis, glacis, ...) me dise rien. Si quelqu'un sur ce forum aurait la bonté de me faire comprendre ces termes?
Je vous remercie d"avence.

EDIT Gob': pour l'instant je n'ai vu que ça...

Alors, globalement, tu as plusieurs "récapitulatifs" à ta disposition.

Premièrement, le lexique du palantir rédigé par Lordalen disponible ICI. C'est rapide, mais ca peut te permettre de te faire une première vague idée.

Deuxièmement, tu as ICI un article qui me parait pas mal, parlant des bases de peinture. Je l'ai juste survolé.

Troisièmement, il es sorti récemment un hors série Ravage sur les techniques de peintures, récapitulant pas mal de choses. Je ne sais pas si il est encore disponible en kiosque, mais pour un prix raisonnable, il contient l'essentiel (très bien développé).

Quatrièmement, va bientôt sortit un livre pompeusement intitulé "Le grand livre de la figurine", et selon les previews qu'on a pu en voir, devrait pas mal arracher le pâté. Plus d'infos ICI.

Enfin, si jamais tu as encore des questions sur un sujet précis, n'hésite pas, mais il est difficile (voire impossible) de répondre à une question aussi vaste que la tienne.

Les lexiques de Jérémie Bonamant (dans Tutoriaux et techniques >> Autres) ou d'Allan Carasco (dans Techniques) sont complets.

Tu as également : le guide de la peinture fantastiquesur le site de la Team Toulouse.
C'est une série d'articles parus dans Ravage.

Pour finir, le site de Haekel et Jaeckel : les tutos, même si c'est pas du SDA, sont très bien faits et sont remplis d'astuces... Il y a également un article super sur la lumière et le NMM.

Je vais t'aider .
1 : la sous couche Elle sert à couvrir toute la fig, pour cacher toute la matière brute. Noire ou blanche, au pinceau ou à la bombe. L’important c’est de la faire, car le métal nu est horrible à l’œil, et plus difficile à peindre.

Bombe :
avantages : rapide, fine si bien faite.
Inconvénients : chère, noie les détails si on ne la maîtrise pas, fragile
Pinceau :
avantages : permet de faire une première découverte de la gurine, solide/
Inconvénients : ça prend du temps, ça a tendance à demander des raccords.

Noire :
avantages : les lignages sont déjà faits, les couleurs par-dessus sont moins flashy, pour les figs plutôt sombres
Inconvénients : Difficile de faire des couleurs claires par-dessus.
Blanche :
avantages : plus propres, adaptées au lavis successifs, adaptée au figs lumineuses.
Inconvénients : il faut tout repeindre, parce que le blanc dans les creux, sauf exception, c’est bizarre…



2 : application des couleurs de base.
Prendre une peinture diluée, mais pas trop. Environ autant d’eau que de peinture. Utiliser un pinceau assez large et propre. Eviter comme la peste les pâtés. Il vaut mieux passer plusieurs couches si la peinture n’est pas assez couvrante que de peindre au couteau.

3 : brossage à sec.Technique décriée par les peintres d’élite, elle est pourtant la meilleure amie du peintre d’armée.
On applique la couleur de base, plutôt sombre, on la mélange sans diluer avec une couleur plus claire sur un pinceau large et plat, on enlève un peu de peinture du pinceau et on balaye délicatement la surface à brosser. Puis on recommence avec une couleur de plus en pus claire et de moins en moins présente sur le pinceau.
Avantages : rapide et efficace.
Inconvénients : un peu sale, pas adaptée à tout.
Où l’utiliser : sur tout ce qui est haché : poils, cottes de maille…





4 : dégradés.C’est comme ça. Si l’on veut avoir une belle fig il ne faut pas se contenter d’une couche de base. Il faut pratiquer ce que l’on appelle des dégradés. La théorie est simple. Une fois la couleur de base appliquée, on reprend sur sa palette cette couleur, que l’on éclaircit avec une pointe d’une couleur plus claire, que l’on va applique sur quasiment la même surface mais en épargnant les creux. Puis on recommence avec des couleurs de plus en plus claires sur une surface de plus en plus restreinte (les reliefs les plus marqués).
Avantages : facile à maîtriser.
Inconvénients, en utilisant cette technique seule on voit les démarquations de couleurs (voir glacis) , c’est long.
les visages se traitent assez bien en dégradés.

5 : lavis.
Le lavis est probablement la technique la plus importante. Elle consiste à diluer sa peinture avec environ quatre fois plus d’eau. Cela vous donnera quelque chose de très liquide, proche du lait. Passez cette peinture dans les creux de la figurine (la couleur doit être plus sombre que la couleur de base. Cela marquera les ombres.
Avantages : rapide et efficace, plus propre qu’un brossage.
Inconvénients : difficile à maîtriser, la peinture ayant tendance à ne pas aller où on le souhaiterait. Pour contrer cela il ne faut pas se contenter de passer le lavis, mais le « tirer » après application.


6 : glacis.
A ne pas confondre avec le lavis. La confusion est fréquente car le niveau de dilution est à peu près similaire, bien qu’il soit conseillé de diluer encore plus un glacis. Le principe est de prendre une peinture très diluée, et stabilisée avec du médium et de l’applique non pas dans les creux, mais sur les reliefs et surface planes. Les utilisations sont multiples : effets de filtre, camouflage d’un dégradé trop bourrin en le glaçant avec une couleur intermédiaire, enrichissement d’un couleur par une autre ( mettre de subtils glacis verts sur le visage d’un elfe par exemple)
Avantages : indispensable pour un travail très propre, permet de multiples expérimentations.
Inconvénients : difficile à maîtriser, même avec du médium, très long car il faut souvent passer une dizaine de glacis successifs.
Ce que je préfère : peaufiner un dégradé.


7 : lining.
Le lining, c’est laisser une démarcation sombre entre deux zones de la figurine. Il s’effectue en général par le biais d’un lavis. N’utilisez le noir pur que pour les zones très sombres, autrement prenez une couleur proche des zones à délimiter, mais sombre. Le but du lining est de rendre la figurine à la fois plus lisible et faire ressortir les reliefs. N’en abusez pas sur les zones qui naturellement ne seraient pas très sombre.
Avantages : important pour la qualité de la fig.
Inconvénient : Si on ne fait pas attention lors du lavis, on peut salir les zones, prudence donc.


8 : peinture dans le frais.
Une technique de grosbill. Peignez votre couleur de base, éventuellement soutenue par du retardateur acrylique, puis, avant que ça sèche, dépêchez vous de placez une touche de peinture beaucoup plus claire sur les reliefs.
C’est là que ça devient rigolo. Il faut profiter de la fraîcheur de la peinture pour fondre les deux zones, en tirant les pigments de tous les côtés à l’aide d’un pinceau légèrement humide. Je vous avais prévenu que c’était du grosbill…
Avantages : quand on connait, on peut faire des dégradés convaincants à toute vitesse.
Inconvénients : timing très séré, difficile de lier les deux couches…


9 : medium.Acrylik, le grand marabout va faire devant vous l’étalage de ses capacités de médium ! Voyez ses immenses prodiges ! Le médium acrylique est un produit que l’on mélange à sa peinture pour rendre sa consistance plus maitrisable. Une petite goutte dans le mélange suffit. Il est surtout utile dans les lavis et glacis pour éviter les effets de coulure et d’auréoles.
Avantages : évite les coulures, les auréoles, ralentit le séchage.
Inconvénients : fragilise la couche de peinture, et en grande dose donne un effet poudreux.
A utiliser pour mieux contrôler mes glacis et leur faire faire enfin ce que je souhaite.





10 : les métalliques métalliques.
Souvent, quand on peint avec une couleur métallique, on a tendance à ne passer qu’une ou deux couches de mithril silver et penser que c’est fini. Pas du tout ! Les parties métalliques ont-elles aussi droit à leur traitement ! Appliquez quelques lavis marron, ou d’un mélange de marron et de métal dans les creux, soulignez les arêtes avec des glacis métal/couleur claire pour donner de la profondeur à vos métalliques.
Avantages : beaucoup plus facile que les NMM, on voit rarement la démarcation entre deux zones.
Inconvénients : fait parfois un peu sale, les métalliques trop dilués ont tendance à mal se disperser.

11 : le NMM
Ou Non Metalic Metal. Une technique démocratisée par Rackham, elle consiste à simuler des zones métalliques avec des peintures mates. Il faut en général partir d’un gris bleuté, puis l’éclaircir non pas uniquement sur les arêtes, mais là où un vrai métal réfléchirait la lumière, en éclaircissant jusqu’au blanc pur. Le plus simple pour commencer est de s’aider de photo de figs peintes en NMM, et observer un vrai métal.
Avantages : le rendu général de la gurine est plus homogène, ça permet de frimer devant ses copains.
Inconvénients : travail long et difficile.


12 : le SENMM
Ou Sky Earth Non Metalic Metal. Cette technique est dérivée de la première et consiste à simuler des métaux chromés, où l’on voit les reflets du sol et du ciel. A la limite, cette technique est plus facile que la précédente, car plus tape à l’œil. Elle conciste à peindre la partie supérieure de la pièce dans des tons bleutés, de plus en plus clairs à mesure où l’on se rapproche du milieu, et la partie inférieure dans des tons verts ou marrons, de plus en plus foncés à mesure que l’on se rapproche du milieu. On délimite les deux zones avec une ligne noire ou blanche.
Avantages : il n’y a pas plus tape à l’œil, presque plus facile que le NMM.
Inconvénients : donne un effet bizarre vu de près à la fig.

Hgs120, c'est très aimable de ta part de vouloir aider les autres, mais ça ne doit pas t'empêcher de citer les sources.
Cet article vient donc de Warmania, et son auteur, Apophis, apprécierait, je pense, que celui-ci lui soit attribué : http://www.warmaniaforum.com/index.php?showtopic=12516

Bien à vous,

Celeborn

Oui c'est vrai je n'y avais pas pensé . Merci Celeborn.

Merci Hgs120, la ça maide beaucoup, j'etais complétement perdu et j'arivais pas a comprendre comment peindre mes figs.